Es ist Zeit für das beliebte Format „Wahrheit oder Lüge“. Richtige Antworten werden mit einer Einladung zum Essen Humita alla olla geehrt. Wer googlet, wird disqualifiziert:

Also, überall im Argentinien findet man am Straßenrand Schreine. Mal groß, mal klein, muss es Leute geben, die hier regelmäßig Opfergaben niederlegen und/oder Rituale abhalten.

Und Achtung, jetzt kommt die Quizfrage: Wer wird hier verehrt????

Antwort A – ERNESTO CHE GUEVARA

Inzwischen ist in links-bürgerlichen Kreisen längst bekannt, das Ernesto nicht Cubaner oder sonst was Revolutionäres war, sondern Argentinier. Aufgewachsen in Cordoba (vgl. Cordoba, Demonstrationen und Proteste). ‚Che‘ soll man ihn im spanischen Sprachraum deshalb liebevoll nennen, weil die Argentinier eben anders spanisch reden, mit viel tsch und schsch, und lange Worte mag man hier eh nicht. Dennoch, auch ohne eigene vielversprechende und nachhaltige Revolutionsbemühungen, verehrt man ihn in Argentinien allenthalben. Tipp: wofür stehen wohl die roten Fahnen?

Antwort B – JESUS CHRISTUS

Ja, ganz oben in der katholischen Rangliste steht Maria. Aber in der Folge der Befreiungstheologie, und erst recht jetzt, wo nicht mehr wir (D) Papst sind, sondern wo jetzt wir (ARG) Papst sind, erlebt Jesus eine neue Popularität. Jesus (in der Aussprache Cchesuuus) ist auch wieder ein sehr beliebter Vorname für Jungs. Originaldialog in einem Hotel neulich: [David] „eh, Jesus, ich will den Gästen das WLAN-Passwort geben. Wie is das noch mal?“ – [Jesus] „das weiß ich nicht auswendig.“ – [David] „wieso weißt du das nicht, du bist doch Jesus!“ [David lacht, Jesus gequält, verflucht innerlich seine Eltern]. – Wie auch immer, gerade die Landbevölkerung, und auch die Trucker, verehren J.C. auch am Straßenrand.

Antwort C – GAUCHITO GIL

Der kleine Gaucho Gil Núñez wurde vom Frauen- zum Volkshelden. Als einfacher Landarbeiter hatte er was mit einer reichen Witwe. Eine opportune Strategie für den sozialen Aufstieg, hat es ihm aber Neid, Ärger und Flucht eingebracht. Im Wald überfiel er Reiche und verschenkte es an Arme (der Vorname Gil in englisch lautet Robin). Schließlich wurde er 1878 umgebracht, nicht ohne weitere Mythen und Wunder zu hinterlassen. Da sich letztlich jeder ein amoröses Leben in sozialer Verantwortung, mit einem richtig starken Abgang wünscht, hat er es im Volksansehen ganz weit nach oben gebracht.

Auflösung gibt’s die Tage, zusammen mit dem Special „Gefährten der Landstraße „.

Was in den USA die Route 66 ist, ist in Argentinien die RN 40. Ein Ziel vor allem für Biker, besonders im Süden, wo es keinen Asphalt mehr gibt. Da unten beginnt man wohl auch mit dem Zählen, denn wir hier im Norden sind ein paar Stunden auf der 40 gefahren, so um und bei Kilometer 4.200.

Die Heilige Nacht in Salta war dann noch ganz überraschend. Nachdem man allgemein um 22:00 ‚raus zum Essen geht, gibt’s um Mitternacht Feuerwerk. Bange Frage bleibt, was man Silvester dann noch so macht. Außerdem haben wir immer noch keine Einladung für Silvester…

Unterwegs nach Süden kommt man in Cafayate durch. Eigentlich heißes Cactus-Land, wächst aber wieder Wein. Den Torrontés (weiss) gibt’s auf der Welt nur hier. Lässt sich aber für Fahrer und Beifahrer nicht verkosten, weil am 25.12. dann doch alles zu hat. Übrigens, immer muss ich (AJ) in die Alkoholkontrolle, gleich zweimal heute, und die Straßensperren der Polizei sehen immer so martialisch aus…

Und dann kommt man nach Quilmes, eine präkolumbianische Ruinenstadt. Das Völkchen der Quilmes hat hier lange vor sich hin gelebt und Mais angebaut. Selbst als die Inka auf ihren Raubzügen vorbeischauten, konnte man sich widersetzen, dank der wirklich coolen Verteidigungsanlagen. Und der Inka an sich lässt sich nicht so leicht abwimmeln.

Inka und Quilmes sind dann doch in die Knie gegangen, wie man nun weiß. Weil die Spanier unfair spielen, und die Leute aushungern. Die letzten 2.000 Quilmes hat man weit weg umgesiedelt, und dort wird heute ein lecker Bierchen gebraut.

So, das war nun der Geschichtsteil. Für Alle, die über Tierfotos lästern, kommt jetzt gleich noch das Lama-Bild.

Für Euch zum Fest die Top-Weihnachtsbäume Argentiniens!

Schöne Feiertage!

Salta gefällt uns. Schöne Gebäude, ein bisschen Kolonialstil. Es scheint, als haben die Leute alle Geschenke zusammen, weniger Hektik. Und schließlich verbringen wir hier Weihnachten.

Vorher aber noch hoch in den Parque Nacional Los Cardones, Bergen trotzen und Kakteen suchen. Es war dann auch gar nicht soooo schlimm mit der Auffahrt auf 3.400 Meter. Das ist schon höher als das meiste in Europa. Da gibt’s eine gigantische Hochebene, und dann geht’s für die Condore noch weiter ‚rauf bis auf 6.600.

Für uns war hier aber das Ziel erreicht, denn wir haben an der heutigen Cactus-Zählung teilgenommen.  Nur die mit Blüten, die größer als Silke sind kamen in die Wertung. Das Ergebnis ist leider geheim.

Anden. – Entgegnung: Aber deswegen sind wir doch hier, Schatz.

So oder ähnlich sind schon viele Gespräche gelaufen. Das liegt daran, dass in unserer langjährigen Kernreisegruppe die eine Hälfte massiver Höhenangst ausgesetzt ist, die andere Hälfte zu den Klippen-Runter-Guckern gehört. Krasses, prägendes Beispiel 2009: während letztgenannte Hälfte mit Jesko den Abbruchkanten-Wanderweg am Grand Canyon entlangwanderten, klebte Erstgenannter Angstschweiß-gebadet an der schluchtabgewandten Seite des Linienbusses. 

Soweit sind wir noch nicht, kann aber passieren. Auf dem Weg von Cordoba nach Salta haben wir auch schon mal eine 2.200m-Sierra überwunden. Erkenntnisse: Das Auto, ein alter Renault Logan, macht das mit. Da oben ist es auch nicht kühler. Man sieht die ewige Weite der Pampa ganz eindrucksvoll.

Zwischenstopp in San Miguel de Tucumán. Hier haben vor exakt 200 Jahren Aufmüpfige die Fesseln der spanischen Herrschaft abgesteift und Argentinien gegründet. In der Gegenwart sind wohl die Leute in Cordoba aufsässiger. Da gab es gestern Abend lautstarke Gewerkschaftsumzüge, öffentliche Weihnachtskonzerte und Demonstrationen zur Freilassung von vermutlich politischen Gefangenen; alles auf einem Platz.

San Miguel ist da beschaulich, und berühmt für seine Empanadas. Wir haben uns in einer Hinterhofbar durch die Empanadas-Karte gemampft, die leckersten ihrer Art in unserer kulinarischen Geschichte, für 1€ das Stück. Bei einer Sorte (sehr lecker) kannten wir den Namen der Füllung nicht. Maria (vermutlich) zeigte auf ihren Bauch und murmelte unbekannte Worte. Also haben wir entweder Rinder-Innereien, Nandu-Magen oder irgendwas menschliches vom Kellner gegessen.

Auf dem Weg nach Salta wachsen sie dann, die Berge. Mit schön vorgelagerten Wäldern. Haben hier kurz Frodo und Sam getroffen, die dachten dies sei Ithilien und da vorne Gondor. Gleichen Mist haben die auch schon bei unserer letzten Begegnung geredet, 2014 in NZL…Mann-o-mann, sind die alt geworden.

Heißt Sommersonnenwende. Unsere Zweite dieses Jahr, und damit nach 2013 das zweite Jahr mit zwei Sommeranfängen.

Im Battle der Sommer- gegen die Winteranfänge steht es für uns nun 106 :98, 106:100 (danke Marvin, Du Mathegenie!) klingt nach einem so gut wie gewonnenen Basketballspiel.

Wir sind noch immer in Cordoba. Hier sind’s heute 38 Grad, und dass 38 Jahre nach der Schmach, die uns hier in einem anderen Thema wiederfahren ist (habe ich eben von Juliane gelernt. Das war wohl damals aber im Süd-Winter?). Aber wir haben Wasser auf dem Dach, da finden wir Kühlung.

  Ach ja, zum Artikelbild; sonst kommt immer das Foto mit den blauen Schuhen, dem blauen Handtuch (sind oben im Zimmer), und dem Buch am Sandstrand. Diesmal halt die beige-Beton-Variante.

…hält einfach, was es verspricht.

Wir fliegen ein paar Stunden über Pampa und Wüste, und kommen in einer großen Oase zu Füßen der Anden an. Und: 35 Grad. Der erste Gedanke: Viel zu warm für die armen Weinreben! Und is noch nicht mal Sommer!

Es ist Samstag, also treiben sich unzählige Leute abends auf den Straßen und Plätzen ‚rum.  Die meisten noch beim Vorglühen, denn Essen gibt’s selten vor 9.

Wir waren nicht in einem der unzähligen Grill-Restaurants, sondern bei Francesco Babera (Francesco). Hier kocht seit 60 Jahren Maria Teresa, italo-argentinisch, mit Schwerpunkt Traum-Pasta. Uns hat ein Pinot Noir begleitet.

Am nächsten Tag, nach 18 km Stadt/Land-Erkundung zu Fuß (pro Person), wurde es noch besser. Den Abend feiern wir im Josefina Restó (Josefina Resto, Bilder gucken!) zusammen mit dem Pesce del día, den Ravioli con Salmon, und einem Bacán Clásico Blanco.

Tre-le-ju ist ein walisischer Ort in der Flussoase des Chubut.

Bis hierher haben wir „Strecke gemacht“, d.h. auf Asphalt Kilometer abgearbeitet, bis es wieder zwei Tage auf die Schotterpiste geht. Berühmt ist der Ort für seine paläontologischen Gesteinsformationen, die Dutzende-Millionen Jahre zurückreichen.

Also, wenige wissen, dass ich mal Geographie studiert habe. Und mein absolutes Hass-Fach war dabei Geologie. Menschen die mit kleinen Hämmern auf Steine einhauen, und ansonsten verzückt im Staub wühlen, sind nicht meine Freunde.

Nun, hier in Trelew muss man nichts dergleichen tun. 25-Millionen-Jahre alte Muscheln liegen einfach so ‚rum. Sehr convenient.

Genauso habe ich mir Patagonien vorgestellt: Hunderte Kilometer durch flache Steppe, windgepeitscht im Regen. Ab und an ein Truck, den zu überholen eine Ewigkeit dauert, weil sein Spritzwasser die freie Sicht nach vorne vernebelt. Todesmutige Gedanken, russisches Roulette: wenn ich jetzt überhole, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Gegenverkehr kommt, 1:1000. Oder doch weniger?

Auf diesen Strecken stellt sich immer die Frage, warum man eigentlich zu Hause noch schnell gute Musik auf sein iPhone geladen hat, wenn man sie dann in der Monotonie der endlosen Straßen doch NICHT hört.Warum auch immer.

Wir sind auf dem Weg von Comodoro zur Peninsula Valdes. Und wenn es hier im Frühling so zugeht wie jetzt, wollen wir den Winter nicht kennenlernen. – Es ist, sagen wir, windig.

In Puerto Piramides angekommen, haben wir erst mal keinen Strom in unserer Cabaña. Wegen dem Sturm. Macht nix, is ja noch hell. Und morgen soll der Sturm zwar bleiben, aber  mit 12 Stunden Sonne, statt Regen von links und rechts.

Und da wir mangels WLAN diesen Artikel postum veröffentlichen, können wir sagen: Der Wetterbericht hatte Recht.

Heute war wohl im ganzen Land Ausnahmezustand. Weil die Boca Juniors gegen die River Plate in der Primera Divisíon gespielt haben. Natürlich in Buenos Aires.

Schon heute morgen war klar: Wir in Comodoro Rivadavia sind für Boca. Und als wir nun mit 4:2 gewonnen haben und Tabellenführer sind, geht hier heute Abend die Post ab.

Ansonsten geht hier nix ab. Comodoro Rivadavia in Patagonien ist so weit südlich, dass nur noch wenige Tausend Neuseeländer, Chilenen und Argentinier südlicher leben. Echt weit weg. Obwohl C.R. auf dem gleichen Breitengrad südlich liegt wie Bordeaux im Norden (verständlich?). Hamburg wäre hier auf der Südhalbkugel etwa in Feuerland, was so ziemlich absurd ist.

Hier im Südfrankreich Agentiniens gäbe es aber gar keine Stadt, wenn da nicht Öl und Bergbau wäre. Was hier abgebaut wird, ist rätselhaft, jedenfalls passiert das im Tagebau. Und so leben hier Ölbohrer, Bergleute und Menschen, die ihrer dunklen Vergangenheit entfliehen wollen. Man zeigt sich nur zum abfeiern von Fußball-Erfolgen auf der Straße, ansonsten guckt man alleine fern (weil ja alles fern ist): Comodoro ist die Stadt mit der größten Plasma-Bildschirmdichte del mundo, bestimmt.

Wir starten hier morgen, nach einem Tag abhängen, in die Einöde. Sowie wir ein Auto kriegen. Und Sprit (sollte klappen, wird hier gefördert). Nudeln haben wir auch schon gekauft.  Und Pesos haben wir auch jetzt bar. Mussten uns nur am Geldautomaten an den schlafenden wilden Hunden vorbeischleichen.

Sie hört das nicht gern. Aber die Gauja in Lettland ist die kleine Schwester der Dordogne. Genau wie die Ältere schlängelt sie sich mit ihren Nebenflüsschen durch ein Naturschutzgebiet, mit sagen wir, viel Natur. Am Flussufer ein paar Mittelalter-Städtchen und Burgen. Und ein paar Kanuten, die die Stromschnellen jauchzend herabfahren.

Es ist aber nicht voll, obwohl alle schönen Orte eigentlich gut zugänglich und ausgestattet sind, wegen der EU (ätsch, Briten. Unnötig zu erwähnen, dass in der EU bald mehr Russen leben als Engländer). Aber, längst nicht alle Straßen sind asphaltiert, und deshalb kommt nicht jeder Bus und jeder Mietwagen da hin. (Hier kommt vielleicht das Bild von unserem Drecksauto, aber nur wenn Platz ist. Sonst kommt vielleicht ein Katzenbild?)

Gut also, wir waren schön im Wald und am Fluss am Wandern, waren wir. Aber wir waren auch im Freilichtmuseum von Ä€raiÅ¡i. Da gibt es was aus der Steinzeit, und auch ein Trümmerfeld einer Ordensritterburg. Best of ist aber ein 1.000 Jahre altes ausgegrabenes Dorf der – jetzt kommt ’s – Alt-Lett-Gallier.  – Klingelt’s schon? Gallier in Lettland? Demnächst: Asterix Bd. 37: Asterix in Latvia…

Die Vorteile eines noch nicht so überlaufenen Landes sind:

1. Es gibt vereinzelt noch einheimische Kost (Bärenpastete und Elch, wie gesagt…)
2. Die Sehenswürdigkeiten sind nicht immer ausgeschrieben. Offen gesagt, manchmal sind die Zufahrten zu speziellen Orten wie Wanderwegen durch Moore so geschützt, dass man eine Geheimdienstausbildung braucht, um sie zu finden
3. Die Warnhinweise sind in der lokalen Sprache so verfasst, dass man ständig das Gefühl hat, um die nächste Ecke verhaftet zu werden und 20 Jahre Gulasch – nein Gulag – zu bekommen.

Dank Google wissen wir nun, das wir angehalten waren, den Bohlenweg durch das Moor wenn möglich nicht zu verlassen, da sonst mehrere Jahrhunderte Moorleiche drohen.

Das Wetter hat pünktlich zu unserer Moorwanderung Windstille und graue Wolkendecke beschert, damit es möglichst gruselig wirkt, zumal alle anderen Moorwanderer nur die ersten 100 Meter mitgegangen sind. Wir sind zwei Stunden durch die Tundra Estland geschlichen, bis uns eine unmissverständliche Bärenspur zur umgehenden Rückkehr veranlasst hat. Wir wollten Teddy nicht den Mittagsschlaf rauben und auch nicht als das Gebäck zum Tee serviert werden.

Zurück auf dem Gut haben wir uns den Rest des Tages im türkischen Dampfbad versteckt und haben uns vor dem Dinner (s.o.) im Schwimmbad erholt.